Spitze (Stoff)

Die Reticella-Spitze (italienisch rete ‚Netz‘) ist ab der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts in Italien entstanden. Sie hat sich aus der Durchbrucharbeit entwickelt. Aus einem leinwandbindig gewebten Stoff werden Fäden ausgezogen und die so entstandenen Stege mit Knopflochstich umstickt, die Löcher mit diagonalen Fäden ausgefüllt, die wiederum umstickt werden. Man kann zwischen einem einfachen und einem doppelten Durchbruch unterscheiden. Dabei werden entweder nur Kett- oder Schussfäden aus dem Gewebe gezogen oder Kett- und Schussfäden. Wenn so viele Fäden ausgezogen werden, dass von dem Grundstoff fast nichts übrigbleibt, spricht man von Punto in Aria (ital.: Stickerei in der Luft). Als Muster finden sich Ranken, Blüten und Blätter. Aus der Reticella entwickelte sich die Nadelspitze.

Reticella

Nadelspitzen sind die vom Arbeitsaufwand her anspruchsvollsten Spitzen. Ihre Herstellung erfordert jahrelange Übung, gute Augen, hochwertiges Garn, viel Licht, eine ruhige Hand und sehr viel Zeit und Geduld.

Die Herstellung von Nadelspitze erfolgt in mehreren Schritten:

Zunächst wird auf einen Karton, Pergament, Architektenpapier oder neuerdings auch direkt auf Papier, dass dann mit durchsichtiger Klebefolie abgedeckt wird, das spätere Muster gezeichnet. In einem Zweiten Schritt wird der Rand dieses 'Kartons' dann rückseitig mit Fassstichen auf einem in mehrere Lagen gelegten Leinen- oder Baumwollstoff befestigt, so dass eine stabile, aber biegsame und leicht nachgiebige Unterlage entsteht. In einem dritten Schritt werden auf der Vorderseite des 'Kartons' über den Linken der Musterzeichnung Fäden, die sog. Trassierfäden mittels durch Karton und Stoffschichten führenden Fassstichen befestigt. Da diese Stiche später wieder entfernt werden müssen, werden sie häufig in einem etwas dünneren Garn, dass in einer von der späteren Spitze abweichenden Farbe eingefärbt ist, ausgeführt. Die Trassierfäden bilden danach das Gerüst der Spitze. In einem vierten Schritt wird dieses Grundgerüst aus Tressierfäden dann in Knopflochstich umstickt. Danach werden in einem fünften Schritt weitere Verbindungsfäden gezogen und die Flächen dazwischen mit ebenfalls aus dem Knopflochstich abgeleiteten Füllstichen (historisch nicht zutreffend heute zumeist 'Brüssler Stich' oder 'brussel stich' genannt) ausgefüllt. In einem sechsten Schritt können dann auf Teile des Grundgitters zusätzliche Tressierfäden gelegt und umstickt werden, oder ganze zusätzliche Lagen von Spitze angearbeitet werden, wodurch eine reliefierte oder sogar dreidimmensionale Oberfläche erreicht wird. In einem siebten Schritt werden die anfangs um die Tressierfäden gelegten Fassstiche mittels eines feinen Messers oder einer Schere rückseitig aufgeschnitten. Danach werden Stofflagen und 'Karton' entfernt und in einem letzten Schritt die Reste der farbig unterschiedlich eingefärbten Fasstiche mittels Fingernägeln oder Pinzette sorgfältig heraus gezupft. Eventuell kann die fertige Nadelspitze nun auch noch zusätzlich bestickt oder anderweitig nachbearbeitet werden.

Historisch entwickelte sich die geschilderte Technik der Nadelspitzenherstellung im frühen 16. Jahrhundert auf Basis der Reticellaspitze und fand insbesondere in und um Venedig breitere Verbreitung. Folgten die in dieser neuen Technik gefertigten Stücke anfangs noch den streng den geometrischen Vorbildern der Reticellaspitze, und würden deren 'leere' Flächen zunächst nur sporadisch mit Füllstichen ausgefüllt, so ermöglichte die veränderte Technik rasch auch die Herstellung größerer gefüllter Flächen mit unterschiedlichen Stichen und Mustern, sowie die Herstellung farblich und in ihrer Textur und Musterung abgesetzter, geschwungener Formen, wie Ranken und Blüten. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war die Technik schließlich so verfeinert worden, dass sich quasi jede zweidimensionale Form, inklusive ganzer Landschafts- und Figurengruppen, abbilden ließ. Auch wurden ab diesem Zeitpunkt diese zweidimensionalen Darstellungen zunehmend um eine weitere, dreidimensionale Elemente ergänzt, indem auf einzelne Partien eine oder mehrere zusätzliche Lagen umstickter Tressierfäden oder ganze zusätzliche Lagen von Nadelspitze „aufgearbeitet“ wurden.

Die Herstellung von Nadelspitzen erforderte dabei deutlich mehr Übung und war sehr viel material- und zeitaufwändiger als jene der vergleichsweise 'einfach' zu erlernen den und herzustellenden Reticellaspitze. Dies führte ab Mitte des 17. Jahrhunderts dazu, dass der Hochadel die teurere und damit auch prestigeträchtige Nadelspitze als Distinktionssymbol bevorzugte und immense Summen für sie ausgab, während die deutlich günstigere Reticellaspitze nach und nach zu einer Spitze des niederen Adels und des Bürgertums 'herabsank'.

Ähnlich wie bei Glas und Spiegeln, gelang es der Republik Venedig bis Mitte des 17. Jahrhunderts durch die Konzentration und Isolation der Hersteller von Nadelspitze in abgelegenen und streng überwachten Waisenhäusern, Klöstern und auf abgelegenen Inseln der Lagune, ein weitgehendes Monopol auf die Herstellung von Nadelspitze aufrechtzuerhalten und damit – trotz des aufwändigen Herstellungsprozesses – enorme Gewinne zu erwirtschaften. Nach Mitte des 17. Jahrhunderts gelang es jedoch gleich mehreren Staaten, darunter insbesondere Frankreich unter Ludwig XVI., durch Spionage und gezielte Abwerbung von geübten Nadelspitzenherstellern das venezianische Spitzenmonopol, und damit die Abwanderung großer Geldsummen ins Ausland, zu brechen und eine eigene Spitzenindustrie aufzubauen. In der Folge entwickelten sich insbesondere das französische Alençon und Brüssel zu bedeutenden Zentren der Herstellung von Nadelspitze, die sich fortan in mehrere lokale Varianten und Techniken weiterentwickelte und aufspaltete.

Bekannte Sorten von Nadelspitzen sind Point de Venise, Point d’Alençon, Point de neige oder Point rose.

Im 19. Jahrhundert verbreitete sich die Technik der Nadelspitzenherstellung dann durch europäische Auswanderer global bis nach Nord- und Südamerika und Australien. Zeitgleich führten erste maschinelle Spitzenerzeugnisse zu einer raschen Abwendung der meisten Konsumenten von der nur unter extremen Lern- und Zeitaufwand herzustellenden und daher stets sehr teuren, handgemachten Nadelspitze.

Ende des 19. Jahrhunderts hielten lediglich Großbürgertum und reicher Adel an der Verwendung des Luxusguts handgemachter Nadelspitze fest. Extreme Verarmung der Bevölkerung in Folge der Industrialisierung und einige, aus heutiger Sicht eher eigennützige 'Hilfsprojekte' adliger und großbürgerlicher Liebhaber handgefertigter Nadelspitze, führten dennoch noch Ende des 19. Jahrhunderts zur Gründung gleich mehrerer Schulen und Manufakturen, in der die zu diesem Zeitpunkt beinahe ausgestorbene Technik der Nadelspitzenherstellung für wenige Jahrzehnte wiederbelebt und auf kommerziell bedeutsamen Niveau betrieben wurde.

Spätestens mit dem sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg der 1950er und 1960er Jahre der zugleich mit der maschinellen Massenherstellung günstiger Tüll- und Ätzspitze auf Synthetikbasis einherging, endete jedoch auch diese Periode.

Dennoch ist die in der Literatur häufig zu findende Behauptung, Technik und Herstellung von Nadelspitze seien Ende des 19. Jahrhunderts oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts „in Vergessenheit geraten“ oder gar „ausgestorben“ unzutreffend. „Ausgestorben“ ist aufgrund des hohen Arbeitszeit-Aufwandes und der Konkurrenz durch sehr viel billigere maschinelle Spitze lediglich die großangelegte professionelle und kommerzielle Herstellung in speziellen Manufakturen, Schulen und Sozialen Einrichtungen. Die Herstellung von Nadelspitze durch engagierte Laien ist hingegen weltweit weit verbreitet.

Insbesondere in und um Venedig und Alençon aber auch in den USA, Kanada und Australien, wo die Technik durch Auswanderer Verbreitung fand, werden immer noch zahlreiche neue Stücke hergestellt. Die dabei verwendeten Techniken wurden in den letzten Jahrzehnten durch Einrichtungen wie das Museo dell merletto in Burano (Venedig) oder das Musée des belles artes et dentelles in Alençon ausführlich schriftlich und bildlich dokumentiert und teils auch auf Basis alter Stücke und Quellen rekonstruiert. Beide Einrichtungen bieten in Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen und Schulen regelmäßige Kurse für interessierte Laien und Schüler an.

Auch finden sich neuerdings spezielle Tutorials Tutorial in den sozialen Medien. Die Kenntnisse der grundlegenden Techniken zur Herstellung zweidimensionaler Nadelspitze können daher heute als weltweit verbreitet, allgemein zugänglich, von einer ausreichend Menge an Herstellern gepflegt und damit langfristig gesichert angesehen werden.

Anders sieht es hingegen bei der auch bei historischen Stücken nur in Ausnahmefällen und absoluten Spitzenprodukten belegten Verwendung dreidimensionaler Herstellungstechniken, der Verwendung von Byssus-, Seiden-, Gold- oder Silberfäden statt Leinen als Garnmaterial, dem zusätzliche Einarbeiten von Perlen und anderen Materialien, dem zusätzlichen Besticken und Nachbearbeiten, unterschiedlichen Formen der mehrere Techniken in einem Stück verknüpfenden Kombinationsspitze oder der Herstellung (mehr-)farbiger Stücke aus. Diese Techniken sind aufgrund der geringen Anzahl und des meist hohen Alters an geübten Ausführenden und potentiellen Lehrenden, des mit ihnen verbundenen extrem hohen Lern- und Zeitaufwands und der teils extrem seltenen, gefährdeten oder teuren Materialien in ihrem aktiven Fortbestand aktuell nicht gesichert. Aufgrund ihrer ausführlichen Dokumentation in Text und Bild und anhand der sich in Museen befindlichen historischen Stücke, Materialien, Instrumente und Expertise besteht jedoch die Möglichkeit auch diese anspruchsvolleren und heute kaum noch ausgeübten Herstellungstechniken von Nadelspitze auch in Zukunft neu zu erlernen.

Orientalische Nadelspitze ist auch bekannt als Armenische Spitze, Griechische Nadelspitze oder Bebilla, Smyrna- oder Palästina-Spitze, türkische Nadelspitze (Oya), Nazareth Spitze und Knotenspitze. Gefertigt wird die orientalische Nadelspitze mit Nadel, Faden und Schere, mithilfe derer Knoten und Verbindungen dazwischen erstellt werden. Unterschiede in der Technik, der Anzahl der Fadenumwicklung um die Nadel und die Länge der Verbindung zwischen den Knoten führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Mit der Nadelspitze gestaltet man ein Netz, das verschiedene Formen annehmen kann. Entweder setzt man am Saum eines Stoffstücks an oder man beginnt freihändig mit der Spitze. Es wird immer die Nadel vom Körper weg in den Stoff bzw. die Schlinge geführt und halb stecken gelassen; dann legt man das Fadenende in Arbeitsrichtung quer vor die Nadel, nimmt beide Endfäden, die durch das Nadelöhr gehen, mit Daumen und Zeigefinger auf und wickelt damit zweimal (im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn) über die Nadelspitze oben. Nun zieht man vorsichtig die Nadel hoch und achtet darauf, dass der Knoten offen bleibt, bis der Faden ganz durchgezogen ist. So setzt man in Abständen von etwa 5 mm Knoten nebeneinander. Durch Wenden, Auslassen von Bögen und mehrere Knoten in einem Bogen wird die Spitze gestaltet. Es ist ein Vorgehen wie beim Häkeln, aber filigraner. Was beim Häkeln die Luftmaschenkette oder das Stäbchen ist, ist bei der Nadelspitze der Faden selbst, der nicht dünner als Knopflochgarn sein sollte. Der Faden muss einen starken Drall haben.

Oya geht auf altgriechisch ὀᾶ, ὀά, ὄα oa, deutsch ‚Rand, Randverzierung‘[2] zurück. Die Technik trat im vorgeschichtlichen Armenien auf. Abbildungen der armenischen Königinnen mit dieser Spitze geschmückt gehen bis ins 14. Jahrhundert zurück. Geschichtlich tritt sie im 19. Jahrhundert in Form von bunten Blüten aus Seide in Erscheinung. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist sie im gesamten Osmanischen Reich, in Kleinasien, auf dem Balkan, den Inseln der Ägais, in Palästina und Ägypten zu finden. Während in Europa Spitzen dem Adel vorbehalten waren, fand die Nadelspitze beim Volk große Verbreitung als Umrandung von Kopftüchern, Ränder von Hemden und Handtüchern, aber auch Broschen, Beutel und Deckchen bis zu Tischdecken. Für Frauen war diese Handarbeit eine sehr beliebte Beschäftigung.

Beim Klöppeln werden Fäden nach einem bestimmten Muster verkreuzt bzw. verdreht, den sogenannten Schlägen. Auf rollenförmigen (traditionell vor allem in Deutschland) oder flachen Klöppelkissen (traditionell vor allem Frankreich und Belgien) oder Kombination von beiden wird eine Musterzeichnung festgesteckt, der Klöppelbrief. Das Garn wird auf Klöppel gewickelt, mit Nadeln paarweise auf dem Klöppelsack befestigt und dann durch Kreuzen und Drehen der Klöppel verzwirnt, verflochten bzw. verwebt. Die Verkreuzungsstellen werden an den durch das Muster vorgegebenen Nadelpunkten mit dünnen Nadeln am Platz gehalten, bis ihre Position durch die nachfolgenden Schläge fixiert ist. Am Ende einer Klöppelarbeit wird diese mit Haar- oder Spezialspray (Neuzeit) oder Wäschestärke fixiert.

• Echte, also handgefertigte Klöppelspitzen werden traditionell in creme/weiß oder schwarz aus Leinen, Baumwolle oder aus cremefarbener Seide (Blonde) gemacht; heute werden auch farbige Fäden verwendet. Das Klöppeln erfreut sich heute noch großer Beliebtheit und hat weltweit verschiedene Zentren. Im Erzgebirge, einem traditionellen Zentrum deutscher Spitzenherstellung, wird Handklöppelspitze noch gepflegt. Bekannte Klöppelspitzen sind etwa Mechelner, Brüsseler, Honiton, Valenciennes, Torchon oder Schneeberger.
• Mechelener Spitze: Rokokospitze, bei der ein starker Konturfaden aus Leinen das Muster umrandet.
• Brüsseler Spitze: Sie gibt es in Klöppel- und Nadeltechnik. Besonderes Merkmal ist die gesonderte Herstellung von Grund mit der Nadel und dem feinen Muster, welches geklöppelt wurde. Erkennungszeichen ist ihr feines bandartiges Relief. Sie wird auch Points d’Angleterre (englische Spitze) genannt, weil sie illegal nach England verschifft und dort als landeseigene Ware verkauft wurde.
• Torchon: Ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, ursprünglich eine Klöppelspitze mit geometrischem Muster, die schließlich maschinell hergestellt wurde.

Technologische Begriffe bei Nadel- und Klöppelspitzen

• Flechte/Flechtschlag (Klöppeln): Vier Fadenelemente werden kontinuierlich gekreuzt und gedreht.
• Formenschlag (Klöppeln): Ein (aktiver) Faden wird über drei passive Fäden hin und her geführt. Der Effekt ist der eines leinwandbindigen Gewebes mit Schusseffekt. Er dient zur Darstellung von rechteckigen Formen und Bändern.
• Leinenschlag (Klöppeln): Ein (aktives) Fadenpaar wird durch mehrere (passive) Fadenpaare geführt. Der Effekt ist der eines leinwandbindigen Gewebes.
• Picot: Kleine Stäbchen, die in der Nadel- und Klöppelspitze zur Auszier von Motiven, Stegen und Randabschlüssen gearbeitet werden.
• Steg: Bei Nadel- und Klöppelspitzen die Verbindung zwischen den Motiven. Füllen sie in der Nadelspitze eine größere Fläche, spricht man von Steggrund.

Handgearbeitete Tüllspitze

Ein maschinell gefertigter Tüllgrund wird stickereiähnlich mit Fäden durchzogen. Da diese Technik leicht maschinell nachgeahmt werden konnte, ist Tüllspitze – auch Webspitze oder Bobinetspitze genannt – heute noch weit verbreitet und im Kurzwarenhandel zu finden.

Taschentuch mit Häkelspitze

Irische Häkelspitze

Häkelspitze ahmt die Muster der Nadelspitze in Häkeltechnik nach. Besonders bekannt ist die Irische Häkelspitze oder Irische Guipüre, die im 19. Jh. der verarmten irischen Landbevölkerung ein Zubrot einbrachte.

Unter Csetneker Spitze versteht man eine bestimmte Technik der Häkelspitzenanfertigung. Dabei werden die mit Figur ausgestatteten Teile jeweils gesondert gehäkelt, dann auf ein mit der Skizze des Spitzenmusters versehenes Papierblatt oder Gewebe angeheftet und mit einem in ihrer Position gehäkelten Netzwerk befestigt.

Occhi (ital. „Augen“, auch bekannt als Frivolitätenarbeit oder Schiffchenspitze) wird aus einem Faden geknüpft, der auf ein Schiffchen gewickelt wurde. Dabei werden ringförmige (die „Augen“) und bogenförmige Figuren gebildet und untereinander zu größeren Formen verbunden.

bildet durchbrochene Muster in Stricktechnik.

Taschentuch mit Lochspitze

Richelieuarbeit

In feinen weißen Leinen- oder Baumwollstoff werden Löcher gebohrt, geschnitten oder durch Fadenziehen gebildet und die Kanten der Löcher dann mit weißem Garn dicht umstickt. Die Technik wurde v. a. in Sachsen besonders fein und kunstvoll ausgeführt, so dass das Produkt als Point de Saxe oder Dresden lace zum Exportschlager wurde.

Eine auch heute noch beliebte Form der Weißstickerei ist die sogenannte Richelieu- oder Ausschnittstickerei. Zuerst werden die Konturen der Motivteile mit einem Festonstich (auch Languetten- oder Schlingstich) dick nachgestickt, anschließend werden dann bestimmte Teile ausgeschnitten. Stege in den Öffnungen und eingestopfte Spinnen an den Kreuzungspunkten geben der Arbeit zusätzlichen Halt.[3]

Lochspitze (auch Bohrspitze, Baumwoll- oder Wäschespitze genannt) ist eine Unterart der Weißstickerei. In eine Grundlage aus weißem Batist werden mit einer Ahle runde Löcher gebohrt und dann dicht mit einem weißen Baumwollfaden umstickt. Lochspitze war Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts als Randverzierung an Unterwäsche beliebt, daher der Name „Wäschespitze“. Die maschinell gefertigte Variante nennt man Bohrspitze; sie ist heute noch u. a. im Kurzwarenhandel zu finden.

Voraussetzung für die mechanische Herstellung von Spitzen war die Erfindung der Strumpfwirkmaschine von William Lee 1589 in England. Allerdings konnte erst 200 Jahre später eine erste zufriedenstellende Maschinenspitze hergestellt werden. Entscheidend hierfür war ein Patent von Thomas und John Morris und William Betts 1764. Es war nun möglich, ein tüllartiges Netz auf der Maschine zu produzieren. Diese Erfindung wurde allerdings nicht weitergeführt.

Erst mit der Erfindung der Bobinettüllmaschine von John Heathcoat 1808 konnte ein glatter ungemusterter Tüll gefertigt werden. Dieser wurde dann durch Handstickerei verziert. 1828 erfand Josua Heilmann die erste mechanische Stickmaschine, die die Arbeit der Handstickerinnen ersetzte.[4]

Maschinell auf der Spitzenklöppelmaschine hergestellte Spitze hat einfache geometrische Formen mit meist volkstümlicher Musterung. Sie wird oft als „Torchon lace“ bezeichnet und ist nur schwer von der handgeklöppelten Spitze zu unterscheiden. Zu den bedeutenden deutschen Produktionsstandorten gehört seit den Anfängen um 1900 die Stadt Wuppertal.

Maschinengeklöppelte Spitze

Stickmaschine

entsteht durch maschinelles Übersticken eines Stoffgrundes und anschließendes Beseitigen des überflüssigen, nicht überstickten Grundes. Das Ergebnis ist ein durchbrochener Stoff, der aus einer gewissen Entfernung aussieht wie Nadelspitze. Heute besteht der Stickgrund aus einem wasserlöslichen bzw. nicht temperaturbeständigen Material.

Auf einen maschinell gefertigten Netzgrund werden handgeklöppelte Elemente aufgenäht.