Minirock

In seiner Grundform war er zu unterschiedlichen Zeiten und in verschiedenen Kulturen als praktische Bekleidung in Form einer um die Hüfte gebundenen Verhüllung der primären Geschlechtsmerkmale zur ungehindert beinfreien Bewegung bekannt (siehe beispielsweise Lendenschurz oder Skort in der Sportbekleidung). In der Antike waren Miniröcke auch als Männerröcke weit verbreitet, zum Beispiel in Ägypten und Griechenland. Heute noch gehören rote Miniröcke zur traditionellen Stammestracht der Massai-Männer.

Der als solcher benannte Minirock wurde Anfang der 1960er Jahre in England von der Modedesignerin Mary Quant für die Damenmode neu kreiert. Zunächst in der Öffentlichkeit aufgrund einer erotisch interpretierten Signalwirkung skandalisiert, war er eines von mehreren prägenden Beispielen für die Popkultur und die Kleidermode der weiblichen Jugend der als „Westliche Welt“ bezeichneten Kulturen während der 1960er und 1970er Jahre. In der Gegenwart ist der Minirock – auch erweitert als Mini-Kleid – in unterschiedlichen Stil-Variationen in der Alltagsbekleidung von säkular ausgerichteten Industriegesellschaften weitgehend etabliert und wird hauptsächlich in den warmen Jahreszeiten getragen.

Der Minirock wurde durch den großen Erfolg der deutschen Operette Der Zarewitsch von Lehár im Jahre 1932 in die Bühnenwelt eingeführt. Getragen wurde der Minirock mit wadenhohen und hochhackigen Lederstiefeln von Nora Weindl. Im 1934 erschienenen Buch Bunte Bilder – Deutsche Bühne wurden entsprechende Bühnenfotos veröffentlicht.

In der Folgezeit wurden Miniröcke vor allem von Tänzerinnen in verschiedenen Filmen getragen. So sind in Frauen für Golden Hill (1938) während einer Gesangseinlage von Kirsten Heiberg mehrere Revuetänzerinnen in äußerst kurzen, futuristisch anmutenden Miniröcken zu sehen, die in der Mitte mit einem ebenfalls sehr knappen Oberteil verbunden sind.[1] Auch in den 1940er Jahren waren Miniröcke häufig in Revuefilmen und Musicals zu sehen. In Du warst nie berückender etwa präsentierte man Rita Hayworth in der Tanznummer Shorty George, die sie gemeinsam mit Fred Astaire absolvierte, in einem Faltenminirock mit zugehöriger Bluse, die über dem Bauchnabel zusammengeknotet war.[2] In den 1930er und 1940er Jahren gehörte der Minirock vor allem in den USA zum festen Bestandteil des Outfits von sogenannten Cigarette girls, die ihre Waren in Clubs und Bars feilboten. Solche Cigarette girls treten auch in Ninotschka (1939) auf, wo sie kurze schwarze Minikleider mit Puffärmeln tragen, deren Saum weit oberhalb des Knies endet.[3] Im Alltag wurden solche Miniröcke oder -kleider damals nicht getragen.

Der Minirock wurde wesentlich später von der britischen Modeschöpferin Mary Quant in die Modewelt wiedereingeführt.[4] Erstmals wurde der aus Deutschland der frühen 1930er-Jahre stammende und durch Mary Quant wiederentdeckte Minirock 1962 in der britischen Vogue abgebildet. Schon drei Jahre später war das zunächst als skandalös empfundene Kleidungsstück zum weltweiten Verkaufsschlager avanciert. Der französische Modedesigner André Courrèges war für die Wiederentstehung des Minirocks mitverantwortlich, indem er ihn in der Pariser Modewelt etablierte.

Mary Quant wurde für ihren Mut und ihre sinnlichen, jungen Kreationen 1966 mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet. Zur Verleihung im Buckingham Palace erschien sie im Minirock. Etwa im Sommer 1968 erreichte der Minirock seine maximale Popularität und 1969 (als „Mini-Mini“ oder „Mikrorock“)[5] die höchstmögliche Saumhöhe, wobei das Höschen zum öffentlich sichtbaren Bestandteil der Mode avancierte.