Kleidermode des Rokoko

So kam die Robe Volante in Mode, die auch als Robe Battante bezeichnet wurde: Ein Kleid mit tief eingelegten Falten vorn und hinten, die ab Schulterhöhe aufsprangen. Ursprünglich ein bequemes Hauskleid, wurden diese Roben zunehmend auch von Bürgerlichen und Zofen auf der Straße getragen. Von der Konstruktion her lehnt sich die Robe Volante an das Hofkleid des späten 17. Jahrhunderts an: Ein Rock und ein darüber getragenes, mantelartiges (Manteau)-Kleid, das vorne mehr oder weniger weit offen bleibt, so dass die Schnürbrust sichtbar wird. Die Ärmel sind ellbogenlang und haben aufgesetzte Ärmelaufschläge, die in der Form an heutige Schwimmflügel erinnern. Im Verlauf der 1720er wurde dieses später Robe à la française genannte Kleid zunehmend auch von adligen Damen außer Haus getragen. Diese Roben umspielten den Oberkörper nur lose und wurden ab ca. 1715 von immer größer werdenden Reifröcken aufgespreizt. Da die Konstruktion früher Reifröcke der von Hühnerkörben der Zeit ähnelte, wurden sie Panier (frz. Korb) genannt.

Tanzstunde in Italien, 1741

Waren die frühesten Reifröcke um 1710 herum noch kegelförmig gewesen, wurden sie während der 1720er kuppelförmig und um 1730 vorn und hinten abgeflacht-oval. Die Roben darüber wurden gleichzeitig immer taillierter. Aus den 1740ern haben sich Prachtroben (höfische und/oder Hochzeitsroben) erhalten, die im Querschnitt sehr flach oval sind, im Aufschnitt rechteckig oder trapezförmig (d. h. unten mehr oder minder ausgestellt, z. B. Victoria & Albert Museum, Inventarnummer T.260 & A-1969) oder halbkreisförmig (z. B. Krönungskleid der Luise Ulrike von Schweden, Livrustkammaren, Stockholm).

In England und den Niederlanden hielt sich über die 1720er hinaus eine Kleiderform, die in England Mantua genannt wurde und direkt vom Manteau des späten 17. Jahrhunderts abstammt. Während bei der Robe à la française die Rückenfalten lose herabfallen, werden sie bei der Mantua fest eingebügelt und zum Teil angenäht.

Prachtentfaltung bestand im frühen 18. Jahrhundert vor allem darin, großmustrige Seidenbrokate oder ‑damaste aus Spitalfields bzw. Lyon zu verarbeiten, für besondere Anlässe auch mit Gold- oder Silberfäden durchwirkte Seiden oder Gold- bzw. Silberstickerei, kombiniert mit Klöppelspitzen am Ausschnitt und am Ellenbogen (Engageantes). Verzierungen in Form von Rüschen, Schleifen oder ähnliches waren bis um ca. 1750 noch nicht üblich. Da die Robe zwischen Dekolleté und Bauch aufklaffte, wurde dort die Schnürbrust meist durch einen Stecker verdeckt, sofern sie nicht selbst prächtig verziert war.

Das Haar wurde im Allgemeinen aufgesteckt getragen; die Frisuren waren schlicht. Perücken und Haarteile waren für Damenfrisuren noch nicht üblich, weil das natürliche Haar für die modischen Frisuren ausreichte. Mindestens außer Haus, meist aber auch im Haus, trugen Frauen und Kinder eine Haube.

So, wie die Robe à la française auf Formen des späten 17. Jh. zurückgeht, kann auch der Herrenrock des frühen 18. Jh. seine Abstammung von Röcken des späten 17. Jh. nicht verleugnen. Ein vollständiger Männeranzug besteht aus Kniehose (Culotte), Weste und Rock (Justaucorps). Zu Anfang des 18. Jahrhunderts sitzt der kragenlose Rock eng, kann vom Hals bis zu den Knien zugeknöpft werden (wird aber, wie das ganze Jahrhundert lang, meistens offengelassen), die Ärmel reichen nicht bis zum Handgelenk, dafür reichen die weiten Ärmelaufschläge bis zum Ellenbogen oder sogar darüber hinaus. Relativ weit unten, etwa auf Hüfthöhe, sind Taschen angebracht, die von großen, leicht gebogenen, mit Knopfschluss versehenen Klappen verdeckt werden.

Die Weste ist fast ebenso lang wie der Rock und hat kleinere Taschen. Anfangs waren Westen noch so gearbeitet, dass man sie ohne Rock darüber tragen konnte, d. h., sie hatten Ärmel und die Vorderseite und Rücken waren aus dem gleichen Stoff (z. B. V&A Nr. T.200-1984). Ab ca. 1720 wird die Weste der Tatsache angepasst, dass immer ein Rock darübergetragen wurde: Die Ärmel verschwinden, und da der Westenrücken unsichtbar bleibt, ist nur die Vorderseite mit dekorativem, kostbarem Stoff belegt, während die Rückseite meist aus naturfarbenem Leinen besteht. Der Rücken ist in der hinteren Mitte von den Schulterblättern bis zum Saum geschlitzt, so dass hier durch eine Schnürung die Weite reguliert werden kann. Ärmelwesten werden nunmehr fast ausschließlich von der arbeitenden Bevölkerung getragen.

Die Kniehose ist mit leicht gespreizten Beinen und voluminösem Hosenboden geschnitten. Dies ist nötig, um trotz einer am unteren Oberschenkel eng anliegenden, am Knie befestigten Hose sitzen und reiten zu können.[1] Um beim Ankleiden den Fuß durch die enge Stelle am Knie stecken zu können, wird in die äußere Hosenbeinnaht ein Schlitz mit Knopfschluss eingearbeitet. Das Knieband wird mit einer Schnalle verschlossen.

Während am Anfang des Jahrhunderts die Strümpfe noch oft über das untere Ende der Kniehose gezogen wurden, werden sie ab ca. 1730 immer öfter darunter getragen. Kurz unter dem Knie getragene Strumpfbänder hindern sie daran, herunterzurutschen.

Im Verlauf des frühen 18. Jh. werden die Rockschöße allmählich weiter; wie die Reifröcke der Damen erreichen sie in den 1740ern ihre größte Weite. Die Schöße wurden in jener Zeit oft ganzflächig durch Roßhaar verstärkt. Die Ärmel werden länger (bis fast zum Handgelenk), die Weste ein wenig kürzer. Um 1750 ist die Weste kaum noch knielang.

Anders als die Damen trugen die Herren oft Perücken. Bis um 1750 war der vorherrschende Stil die Bourse (dt.: Börse), d. h. ein Pferdeschwanz, der in einen schwarzen Taftbeutel gesteckt wurde. Die eigenen oder die Perückenhaare wurden mit Pomade bestrichen, so dass der Haarpuder daran haftete. Der Puder bestand aus feinem Mehl, das entweder weiß gelassen oder mit Ruß, Ocker oder Zinnober eingefärbt wurde.[2] So, wie eine Frau außer Haus eine Haube trug, trug ein Herr einen Dreispitz.

Die Mode des Hochrokokos führt die Kleiderformen des frühen Rokokos fort, das heißt, die Robe à la française (frz.: Kleid im französischen Stil) ist weiterhin das verbreitetste Kleidungsstück der Oberschicht auf dem europäischen Kontinent. Sie wird nunmehr mit einem zweiteiligen Vorderteil gearbeitet (d. h., das Rockteil wird an das Oberteil angenäht statt wie zuvor in einem Stück geschnitten), was eine stärkere Taillierung ermöglicht. Stoffmuster werden kleinteiliger. Aufgesetzte Dekorationen in Form von gerüschten oder gefältelten Volants, Schleifen, geknüpften Seidensträngen oder Chenille übernehmen die Funktion der Prachtentfaltung, Stickerei spielt hingegen keine Rolle mehr. Die schlichten, steifen Ärmelaufschläge werden durch zwei- oder dreilagige Ärmelvolants mit bogig geschnittenen Kanten ersetzt.

Um 1750 kommt die Compère auf, die das Ankleiden bequemer macht, weil die Robe nur noch vorn zugeknöpft werden muss. Die Variante mit per Stecknadeln befestigtem Stecker wurde aber weiterhin getragen.

Gleichzeitig entwickelt sich in England das Manteau unter dem Einfluss des eher ländlich geprägten dortigen Adels zu einem Kleidungsstück weiter, das ohne Reifrock auskommt und dessen Oberteil vorn mittig mit Haken und Ösen verschlossen wird (open robe), also auch keinen Stecker benötigt. Unter dem Namen Robe à l’anglaise (frz.: Kleid im englischen Stil) wurde es ab ca. 1770 in die kontinentaleuropäische Mode übernommen.

Englisches Familienbildnis, 1755

Reifröcke wurden in der Breite kleiner und zunehmend durch die bequemeren Poschen ersetzt. Nur für festliche Anlässe (z. B. Brautkleider) und Hofkleidung werden wie bisher große Paniers verwendet.

Das Haar wurde weiterhin in schlichten Aufsteckfrisuren getragen, bedeckt von einer Haube. Eine der beliebtesten Frisuren ist ein am Nacken ansetzender Zopf, der den Hinterkopf hoch geführt und oben auf dem Kopf festgesteckt wird. Auch das bekannte Bildnis der Madame de Pompadour im grünen Kleid zeigt diese Frisur im Spiegel hinter ihr. Erst gegen Ende der 1760er türmen sich die Frisuren allmählich auf.

Auch bei den Herren bleiben die grundlegenden Kleidungsteile bestehen: Weste, Kniehose, Rock. Die Rockschöße werden allmählich kleiner und weniger steif, die Ärmel länger (bis zum Handgelenk), die Ärmelaufschläge kleiner. Hatten die Ärmelaufschläge um 1720 noch vom unteren Unterarm bis zum Ellenbogen gereicht (wobei sie deutlich weiter gewesen waren als der Ärmel), waren sie in den 1760ern nur noch etwa handbreit und kaum weiter als der Ärmel. Die Vorderkante des Rockes wird untenherum immer weiter nach außen weggeschnitten. Konnte der Rock um 1750 noch über dem Bauch zugeknöpft werden, reichte es um 1770 herum gerade noch zu einer Knöpfung über der Brust. Immer häufiger wird der Rock mit einem Umlegekragen oder einem niedrigen Stehkragen versehen.

Die Weste wurde noch kürzer und reicht ab ca. 1760 nur bis knapp über die Hüfte. Die Vorderkanten der Weste waren bisher gerade oder leicht gebogen gewesen; ab ca. 1760 aber knicken die Vorderkanten ab etwa Hüfthöhe auswärts. Zweireihig geknöpfte Westen kommen auf.

Durch die kürzer werdende Weste wird der Hosenschlitz in der vorderen Mitte sichtbar. Wahrscheinlich deshalb wird er allmählich durch eine Frontklappe verdrängt, die in der französischen Literatur „bavaroise“ genannt wird und tatsächlich Ähnlichkeit mit dem Verschluss der bayrischen Lederhosen hat.[3]

Damenkleid mit Längsstreifen, 1780, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

Das Manteau, das sich in England unabhängig weiterentwickelt hatte, wird nun unter dem Namen Robe à l’anglaise (frz.: Kleid im englischen Stil) gewissermaßen reimportiert. Die Anglaise kommt ohne Stecker aus, weil sie vorn mittig mit Haken und Ösen verschlossen wird, und wird nicht über einem Reifrock getragen, sondern nur über einem Polster, das auf dem Hintern aufliegt. Um 1772 entwickelt sich daraus die Robe à la polonaise, die sich von der Anglaise dadurch unterscheidet, dass der Rock beidseits der hinteren Mitte hochgerafft wird.

Die Robe à la française mit ihrem – im Vergleich zum Pokissen – vergleichsweise unbequemen Unterbau wird aus dem Alltag weitgehend verdrängt und fast nur noch zu festlichen Anlässen und bei Hof getragen. Für eine kurze Zeit in den 1780ern entwickelt sich die Abart der Robe à la piemontaise, bei der die Rückenfalten nicht mehr integraler Bestandteil des Kleidrückens sind, sondern nachträglich angesetzt werden.

Die Damenfrisuren, die schon Ende der 1760er Tendenzen zum Höhenwachstum gezeigt hatten, erreichten um 1775/76 ihr Maximum. Nun wird es für die meisten Frauen erstmals nötig, Haarteile oder gar Perücken zu tragen, weil ihre eigenen Haare für die hohen Frisuren nicht ausreichen (siehe Pouf ). Diese Frisuren werden im höfischen Umfeld aufwendig mit Federn, Perlen, gemalten Miniaturen, aber auch mit Schiffsmodellen (à la Belle Poule) dekoriert;[4] im bürgerlichen Milieu sitzen passend geformte Hauben obenauf.

Schon gegen Ende der 1770er werden die hohen Frisuren wieder niedriger und schließlich, um 1780, von Wuschelkopffrisuren abgelöst, zu denen entweder breitkrempige Hüte oder eine Art Mini-Zylinder getragen werden. Bei den Kleidern setzt sich die „englische“ Mode fort. Einzige Ausnahme davon ist die Chemise à la Reine, ein sehr weit geschnittenes Kleid aus weißem Musselin, das nur durch horizontale Zugbänder auf Figur gebracht wird: Sie soll von Marie-Antoinette von Frankreich als Umstandskleid erfunden worden sein. Gegen Ende der 80er entwickelt sich die „Taubenbrust“: Ein hoch aufgebauschtes Brusttuch, das mehr vortäuscht, als vorhanden ist.

Die Mode des Spätrokokos überlebte die Französische Revolution um mehrere Jahre. Erst um 1794/1795 entwickelte sich die gräcisierende Mode der hohen Taillen, die für das Directoire und Empire typisch ist.

Auch die Frisuren der Männer wachsen in der ersten Hälfte der 1770er in die Höhe, um wenig später wieder flacher und schlichter zu werden. Die Justaucorps werden an der unteren Vorderkante stärker weggeschnitten, so dass sie nur noch über der oberen Brust verschlossen werden können, und auch da zum Teil nur mit Haken und Ösen. Knöpfe und Knopflöcher sind nur noch Dekorationselemente, wobei die Knöpfe mitunter recht groß und aufwendig verziert sind, zum Beispiel mit Seidenstickerei, Goldstickerei und Pailletten, oder Emaille-Miniaturmalerei.

Die Stehkragen der Röcke werden allmählich höher. Häufig sieht man nun auch breite Revers. Die Westen werden noch kürzer und immer öfter zweireihig (statt zuvor einreihig) geknöpft. Typische Verzierung dieser Zeit sind florale Stickereien in Plattstich (Nadelmalerei) aus unversponnenem Seiden-Filament, die an den Vorderkanten von Rock und Weste entlanglaufen und die Taschenklappen umrahmen.

Die Beschreibungen oben beziehen sich v. a. auf Personen des Adels und der oberen, wohlhabenden Bürgerschicht. Die Gattin eines Handwerksmeisters, Beamten oder Händlers kleidete sich zu besonderen Anlässen der oben beschriebenen Mode entsprechend, aber im Alltag trug sie, wie die meisten gemeinen Bürgerinnen, anstatt der bodenlangen Robe eher eine Kombination aus Rock und Jacke. Bei nicht körperlich arbeitenden Frauen der Mittelschicht folgten Zuschnitt und Auszier im Grunde meist der herrschenden Mode.

Arbeitende Frauen trugen im Alltag typischerweise T-förmig geschnittene, lose sitzende Jacken (Manteau de Lit), die vorn überlappten und von einer Schürze am Platz gehalten wurden, dazu einen knöchellangen Rock, ein Schultertuch (Fichu) und eine Haube. Die Schnürbrust war weniger steif als die der feinen Damen, um mehr Bewegungsfreiheit zu ermöglichen. Sie konnte angenestelte Ärmel haben, so dass es sich erübrigte, eine Jacke darüber zu tragen. Zuschnitt und Auszier änderten sich im Verlauf des Jahrhunderts kaum.

Körperlich arbeitende Männer trugen statt der üblichen Weste-Rock-Kombination meist Ärmelwesten, d. h. eine Kombination aus Weste und Rock, die man heute wohl als Jacke klassifizieren würde. Anders als der Rock hatte die Ärmelweste keine Ärmelaufschläge, die bei der Arbeit im Weg sein konnten, und keine weiten Rockschöße, so dass sie sparsamer im Stoffverbrauch und damit billiger war als ein Rock. Die Länge der Ärmelweste änderte sich mit der herrschenden Mode, d. h., sie war zu Beginn des Jahrhunderts fast knielang, später nur noch etwa hüftlang. Die Kniehosen waren, je nach Beruf, zuweilen etwas weiter geschnitten als in der Oberschicht üblich, um größere Bewegungsfreiheit zu ermöglichen.

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  Eleanor James, ca. 1700
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  Karl III von Habsburg, 1707
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  Jean-Baptiste de Roll-Montpellier, 1713
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  Amerikanischer Maler, 1730
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  Liebeserklärung, Jean Francois de Troy, 1730
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  Briefsieglerin, Jean-Baptiste Siméon Chardin, 1732
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  Familienfrühstück, François Boucher, 1739
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  Vorstellung, Pietro Longhi, 1741
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  Der Morgen danach, William Hogarth, 1743–45
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  Mary Ducane, 1747
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  Maria Josepha von Sachsen, Jean-Étienne Liotard, 1749
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  Robe à la française, Amsterdam, 1740–1760

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  Eleanor Frances Dixie, 1753
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  Unbekannte Dame, 1753
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  Prinzessin Elisabeth von Sachsen, 1755
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  Gerard Cornelis van Riebeeck, 1755
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  Familie von Wolstan Dixie, 1755
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  Comte de Vaudreuil, 1758
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  Baron Thure Leonard Klinckowström, 1758
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  Königin Charlotte, 1764
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  Marie Christine von Österreich, 1765
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  John Hancock, 1765
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  Woodbury Langdon, 1767
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  John Hamilton Mortimer, 1768

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  Herzog und Herzogin von Chartres mit Sohn, 1776
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  M. Naeff, 1780
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  Englische Herren, 1782
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  Comtesse de Provence in Chemise à la Reine, 1782
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  Mrs. Hibbert, 1780er
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  Gabriel Christie, 1784
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  Frances d’Arblay, 1785
• 
  Familienporträt, 1790
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  Marie Karoline von Österreich, 1791
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  Barn de Besenval, 1792
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  Rosalie Duthé, 1792
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  Sebastián Martínez y Pérez, 1792

• 
  Die Familie Ludwigs XIV., Frankreich, um 1710
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  Friedrich Ludwig von Württemberg und Gemahlin, ca. 1716
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  Kaiser Karl VI., Österreich, 1735
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  Kaiserin Elisabeth Christine, Österreich, 1735
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  Zarin Elizaveta Petrovna, Russland, 1743
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  Prinzessin Adélaïde, Frankreich, 1749
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  Marquis de Marigny, Frankreich, 1750
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  Maria Josepha von Sachsen, Frankreich, 1751
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  Zar Peter III., Russland, 1761
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  Katharina II, Russland, 1762
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  Louis XV., Frankreich, 1763
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  Louise Marie Adélaïde de Bourbon, Frankreich, 1770
• 
  Joseph II, Österreich, 1776
• 
  Maria Feodorovna, Russland, 1777
• 
  Marie-Antoinette, Frankreich, 1778
• 
  Die französische Königsfamilie, 1782
• 
  George III, England, 1787
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  Maria Luisa von Parma, Spanien, ca. 1790

• 
  Saufgelage, um 1702
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  Mutter mit Kindern, 1728
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  Verschiedene Gewerke, frühes 18. Jh.
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  Armer Poet, um 1730
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  Gemüsehändlerin, 1731
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  Wäscherin, 1735
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  Küchenmagd, um 1736
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  Gouvernante, 1739
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  Köchin, 1739
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  Schokoladentrinkerin, 1744
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  Kammerzofe, 1744
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  Apotheker, 1752
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  Savoyerin, 1757
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  Dörfliche Szene, 1761
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  Tavernenszene, 1762
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  Arbeiter, 1780
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  Heuernte, 1785